O restaurante que salvou os restaurantes de Midtown da pandemia acaba de comemorar seu quinto aniversário – e o chef-proprietário Daniel Boulud pode levar o crédito por mais do que o elogiado Le Pavillon, menu com estrela Michelin e cenário espetacular.
Embora os refeitórios da cidade de Nova York ainda estivessem limitados a menos da metade da capacidade interna na incerta primavera de 2021, Boulud e Sebastien Silvestri, CEO do grupo de chefs Dinex, foram para o então governador. Andrew Cuomo e o posterior prefeito Bill de Blasio para advertir;
“Não abriremos o Le Pavillon até que os limites de capacidade sejam completamente eliminados”, informou Boulud.
Ele removeu os postes – que queriam elogiar o One Vanderbilt, o restaurante-arranha-céu próximo ao Grand Central Terminal, um símbolo de resiliência – para substituir os assentos lotados após as regras financeiramente insustentáveis de 25% – e 35% – de capacidade.
Quando Boulud e seus sócios abriram as portas na sede do SL Green em abril de 2021, os prédios de escritórios estavam 80% vazios.
“Le Pavillon representa um momento em 2021 em que muitas questões eram conhecidas sobre o futuro do centro da cidade”, disse o CEO do SL Green, Marc Holliday, ao The Post esta semana. “Abrimos diante de uma crise. Todos estavam se perguntando como seria o desempenho de um restaurante como esse.”
Manhattan havia perdido o lendário 21 Club, Esca, Hakkasan, o Jing Fong original em Chinatown e o próprio DB Bistro de Boulud. Vários estabelecimentos só abririam um ano depois – Barbetta, Simia Bar, Polo Bar e Sardi’s Writer.
Holliday disse que embora Vanderbilt estivesse 60% ocupado quando o Le Pavillon foi inaugurado, “ainda está pouco ocupado. Embora as pessoas estivessem confiantes no futuro, elas ainda não haviam retornado aos seus escritórios.”
Houve desafios adicionais. Num ano em que até os nova-iorquinos abastados temiam pelo seu futuro, três cursos com preço fixo começaram a custar 125 dólares por cabeça. (Subiu para US$ 145).
Embora minha crítica elogiasse o “crescimento criativo de Boulud ao longo dos anos”, os pratos eram menos familiares do que em seus outros restaurantes. As ostras de Vanderbilt, nenhuma dostras de Rockefeller, por exemplo, trocaram o tradicional purê de espinafre por uma crosta de pão gratinado, algas marinhas e salsa.
Mas os antigos clientes representavam uma fé renovada no futuro do restaurante.
Lauren Mitinas-Kelly, uma negociadora superestrela da corretora residencial Serhant, disse que ela e seu falecido marido, Scott Kelly, ficaram emocionados quando Le Pavillon abriu sua casa ao lado no East Side.
“Na época, essa é a maior aposta de Nova York”, disse ele. “Esta pérola no céu. Foi uma nova fronteira. Deu esperança à cidade no seu regresso.”
Le Pavillon previu popularmente que o jantar sofisticado poderia se recuperar da Covid-19, que matou cerca de 70.000 residentes e devastou a economia.
“Midtown decolou muito rapidamente para nossa surpresa”, disse o chef-proprietário do Le Bernardin, Eric Ripert.
A reviravolta do Le Pavillon está prevista para ver a observação do centro de Avra na Sexta Avenida, Fasano, Jean-Georges Vongerichten quatro vinte e cinco e Le Rock.
O diretor executivo da NYC Hospitality Alliance, Andrew Rigie, disse: “A abertura do Le Pavillon fará mais do que apenas ajudar a trazer as pessoas de volta ao centro deserto. Ela envia uma mensagem mais ampla à indústria da hospitalidade e à cidade de que os restaurantes precisam recuperar mais poder em Nova York”.
Mitchell Moss, professor de planejamento urbano e design na NYU, creditou Le Pavillion por “tornar conveniente o foco na restauração de superestrelas” – inclusive para locais exclusivos para negócios, como a nova torre JP Morgan Chase, onde “a marca Danny Meyer é agora onipresente”, disse Moss.
Peter Bazeli, o principal consultor da empresa Weitzman Associates, foi para o vizinho Le Pavillon desde o primeiro dia.
“Arquitetonicamente, era um lugar feliz onde você queria ter uma vista incrível do Edifício Chrysler”, disse ele.
“Depois de 15 meses de miséria, era possível sentir a cidade de Nova York novamente”, acrescentou Bazeli.
O cenário, com grandes janelas de vidro e um arranjo semelhante a um arboreto com cerca de 1.000 plantas, “completou” a estrutura do cardápio baseado em pratos de frutos do mar e vegetais, disse Bazeli.
Um bar quádruplo sob um teto de 18 metros de altura e um lustre de estalactite em forma de diamante rapidamente o separaram da sala de jantar.
“Faço parte da hora do poder”, disse Bazeli. “Lá às 16h30. Se você esperar até as 17h, é esquecido. No Grupo Carlyle todo mundo desce e não tem mais lugar para sentar.”
