O momento Dior Coachella de Sabrina Carpenter, de US$ 3,6 milhões. A estilista Anna Sui e o fotógrafo Bruce Weber atraem multidões – e evocam nostalgia – com apresentações e exposições em Los Angeles. E Pamela Anderson traz sua beleza natural para uma colaboração com a marca de móveis adorada por celebridades, Olive Ateliers.
LVMH se junta à marca Coachella Bonanza
É a temporada de festivais e festivais de moda, trazendo looks influentes dentro e fora do palco.
No primeiro fim de semana do Coachella, Sabrina Carpenter transformou o palco principal em Sabrinawood com uma performance que foi ao mesmo tempo cinematográfica – e cheia de posicionamento de marca.
Eu sabia que estávamos prestes a atingir um novo nível de branding no palco quando a câmera girou para a pilha de malas com o logotipo da Louis Vuitton de Carpenter no banco de trás durante seu encontro com Sam Elliott como um policial assustador.
A casa de moda Dior, de propriedade da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, também desempenhou um papel importante, criando todos os quatro looks da estrela pop, incluindo um minivestido de seda vermelha, um vestido bordado dourado com lantejoulas e mangas de chiffon, um top de sutiã bordado branco e franjas, e um body e capa preta de renda e cetim.
Não me lembro de outro posicionamento da marca de luxo tão destacado desde que Balmain desenhou os ternos de Beyoncé em 2018.
Quando vi a performance (em transmissão ao vivo, sim), imaginei que os trajes de Carpenter poderiam ser Chanel, desde a silhueta de cintura baixa inspirada na década de 1920 foi explorado pelo diretor criativo Matthieu Blazy em suas coleções de passarela e começou a decolar no mundo real como tendência entre os fashionistas.
Surpresa! O mini cintura baixa com cinto e o resto foi Dior de Jonathan Anderson. Até agora não se pareciam muito com sua visão para a casa, mas esse é frequentemente o caso da alfaiataria de celebridades, onde a marca atua mais como uma costureira para uma visão artística específica.
Estilizada por Jared Ellner, Carpenter não é embaixadora oficial da Dior ou da Louis Vuitton, pelo menos ainda não, mas tem uma relação especial com as marcas. Ela usou um look Louis Vuitton sem calças no Met Gala do ano passado e compareceu aos desfiles masculinos Dior e Louis Vuitton 2025.
A colaboração de moda Sabrinawood valeu a pena, arrecadando US$ 3,6 milhões em exposição total na mídia para a Dior, de acordo com a Launchmetrics, mas isso foi uma gota d’água em comparação com os US$ 90 milhões em valor de exposição na mídia que a Dior ganhou com seu desfile feminino no outono de 2026, em comparação.
Em outras partes do festival, os looks de roupas íntimas reinaram supremos, desde o sutiã de látex vermelho Agent Provocateur de Addison Rae e microshorts até os looks inspirados em sereias tropicais de Bini, do novo designer filipino Raf Villas; Desde as roupas de fetiche destruídas de FKA Twig, da Guvanch, com sede em Nova York, até os doces coloridos de Katseye, da marca vietnamita La Lune.
Na frente do designer masculino, Sombr continuou sua série de Valentino customizados, enquanto Giveon e Labrinth apareceram com Balenciaga customizados.
Indo mais casual com moletom e shorts, Justin Bieber replicou sua marca SKYLRK, que vendeu impressionantes US$ 5 milhões em mercadorias da instalação no festival, segundo a Vogue. E por falar em moletons, a Gap foi a primeira patrocinadora exclusiva de vestuário do festival, construindo uma Gap Hoodie House no local.
Celebridades compareceram a festas de marcas como Guess, Airbnb, Rhode, Barbie e muito mais. E Teyana Taylor trouxe seu estilo inimitável no tapete vermelho para o festival Revolve, vizinho ao Coachella, vestindo uma das mais recentes criações da casa de design do varejista, Revolve Los Angeles. Como sempre, deixou pouco para a imaginação. Mas não é disso que se trata o Coachella?
Anna Sui sobre o fascínio duradouro dos anos 90
Anna Sui trouxe os fashionistas Joe Zee, TJ Walker, Linda Ramone, Paul Cavaco e outros para um passeio pela estrada da memória no centro de Los Angeles na semana passada.
O lendário designer assinou um livro na ASU FIDM em conjunto com a exposição atual do museu da escola de moda, “Obcecado: moda e nostalgia nos anos 90.”
Falando com a diretora da escola Dennita Sewell, Sui compartilhou memórias de sua coleção grunge da primavera de 1993, que chegou às passarelas na mesma temporada que a coleção grunge de Marc Jacobs, mas nunca parece receber tanto crédito quanto um terremoto da moda. Isso apesar do fato de o dela ter sido realmente produzido. O dele, para Perry Ellis, não foi, já que ele foi demitido depois que foi ao ar, sobre o qual você pode aprender mais em O documentário A24 já lançado, “Marc by Sofia”, fora agora.
“Isso virou a moda de cabeça para baixo. Você sabe, eles não sabiam onde nos colocar ou o que fazer com isso”, disse Sui sobre o estilo grunge. “Mas realmente ressoou naquela geração e as modelos gostaram muito porque de repente elas tinham roupas para sua geração, não para a mãe. E elas estavam tão acostumadas a usar esses ternos poderosos e sentiam que estavam se vestindo como uma pessoa mais velha.”
Naquela época, quando as supermodelos eram influenciadoras, Linda Evangelista e Naomi Campbell começaram a chamar Sui por seus vestidos babydoll rendados, que usavam na Paris Couture Week. Os estilos casuais tornaram-se tão populares entre os modelos que a estilista disse que os enviou a granel para Paris, “a ponto de ouvir Karl (Lagerfeld) reclamar que era tudo o que todo mundo usava”.
Incluindo Madonna, que apareceu na primeira fila de um desfile de Jean Paul Gaultier usando um vestido babydoll Anna Sui.
O que torna os anos 90 tão fascinantes? “Isso foi pré-digital… A forma como descobrimos as informações foi através da divulgação, da socialização, do boca a boca… Tudo foi muito orgânico e muito genuíno”, disse ela. “E então uma modelo namorava um dos novos atores e o trazia aos bastidores e nada era pago.”
Para saber mais sobre esses tempos, confira o incrível livro de Rizzoli “The Nineties x Anna Sui” – e ASU FIDM’s pequena exposição fantásticaincluindo peças de sua coleção grunge, aberta até 27 de junho.
Memórias visuais de Bruce Weber na Galeria Fahey/Klein
O jogador de pólo aquático Jeff Aquilon foi o convidado surpresa na sessão de autógrafos e conversa do fotógrafo Bruce Weber na Galeria Fahey/Klein, em conjunto com a exposição “Bruce Weber: Try a Little Tenderness”, em exibição até 6 de junho.
Weber, que criou algumas das fotografias de moda mais icônicas das décadas de 1980 e 1990 para Calvin Klein, Ralph Lauren, Versace, Abercrombie & Fitch e outros, fotografou Aquilon para o Soho News em 1978, após seu encontro casual na Universidade Pepperdine, em Malibu, onde Aquilon era capitão do time de pólo aquático.
As imagens definiram um novo tipo de masculinidade na moda e despertaram o interesse de Klein em trabalhar com Weber, lembrou ele durante a palestra. Eventualmente, Aquilon se tornaria conhecido como o primeiro supermodelo masculino (ele agora está aposentado e mora em Santa Bárbara com sua família). As campanhas da Calvin Klein de Weber mudariam para sempre as imagens da moda.
A intimidade crua e a emoção terna que Weber trouxe para as imagens icônicas da campanha permeiam a exposição, que é uma espécie de livro de memórias visual, refletindo como seu olhar se desenvolveu através da família, amizade, orientação, amor, colaboração e experiência vivida. Retratos de celebridades de Muhammad Ali, Keanu Reeves, River Phoenix, Sam Shepard, Kate Moss e outros mostram a afinidade de Weber pela cultura jovem e sua abordagem casual para retratar o glamour, incluindo uma foto de Carolyn Bessette Kennedy que ele tirou em Glen Cove, Nova York, em 1997, que acabou sendo publicada após sua morte.
A exposição coincide com a publicação de “Bruce Weber: My Education”, uma monografia de capa dura de 565 páginas publicada pela Taschen.
“Bruce Weber: Try a Little Tenderness” vai até 6 de junho em Fahey/KleinAvenida N. La Brea, 148, Los Angeles.
Pamela Anderson traz sua beleza natural para ateliês de azeitonas adorados por celebridades
Foi uma coincidência quando Pamela Anderson mencionou jardinagem durante sua apresentação à vencedora do Designer do Ano, Tory Burch no Fashion Trust US Awards na semana passadae disse: “Tory faz você querer ser a melhor e incurável versão de si mesmo e continuar descobrindo quem é essa pessoa na quadra ou no jardim.”
Esse momento ressoou porque a atriz, cujo jardim de estilo provençal na Ilha de Vancouver foi destaque na Architectural Digest no ano passado, também estava na cidade para estrear uma colaboração de design próxima à natureza.
“The Sentimentalist” é sua nova coleção de primavera de móveis e decoração com Olive Ateliers, o estúdio de varejo e design de móveis com sede em LA Arts District, amado por Jennifer Lopez, Sofia Richie Grainge, Benny Blanco, Kendall Jenner e muito mais.
“Eu cresci perto do oceano”, disse Anderson. “Lembro-me da nossa casinha no cais, a madeira ficou prateada depois de anos de sal e clima.” Essa sensação de envelhecimento suave permeia toda a coleção, que é feita de materiais naturais como rattan e teca sólida, juntamente com tecidos de alto desempenho duráveis.
Composto por mais de 40 peças, inclui espreguiçadeiras, cadeiras de leitura com pufes combinando, mesas de jantar, mesas de centro de tecido, cestos e até uma cama de cachorro com listras azuis e marfim.
“Pamela e eu somos nostálgicos por natureza”, disse o cofundador e diretor de marca do Olive Atelier, Kendall Knox, sobre a criação da linha simples e romântica. “Nós nos unimos por meio dos rituais que moldam nossos dias – jazz, tempo no jardim e uma profunda apreciação por objetos com história.”
A coleção “The Sentimentalist”, de US$ 75 a US$ 3.499, está disponível on-line ou na capitânia do Olive Atelier em Los Angeles, 1210 Mateo St., Los Angeles.
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