ECerca de 20 minutos, um velho trem a diesel para em uma estação coberta de pichações. Perto dali, uma sirene da polícia interrompe o zumbido quase constante do trânsito. Os passageiros passam correndo por painéis de cercas cobertos de hera enquanto as nuvens de chuva se acumulam.
Este é talvez o último lugar onde você esperaria encontrar um vinhedo perfeitamente formado. Mas James Bayliss-Smith conseguiu cultivar 40 vinhas maduras com uvas roxas e roliças em um terreno irregular espremido entre uma fileira de casas da década de 1930 e uma ferrovia local ao norte do centro da cidade de Bristol.
“Já vi pessoas esconderem heroína ou qualquer outra coisa nos arbustos”, diz Bayliss-Smith. “Mas continue assim… e continue cuidando de suas vinhas.”
Bayliss-Smith, 46 anos, cinegrafista de documentários que também tem uma empresa de bebidas kombuchá, não é o único vinicultor local. Ele reuniu um coletivo de produtores que produzem vinho a partir de quatro vinhedos urbanos escondidos em jardins e lotes em Bristol. Ainda é muito secreto para ter um nome oficial, mas o grupo de WhatsApp do coletivo se chama Grape Expectations.
Até agora, a dotação da Bayliss-Smith é a única listada no Associação de vinhedos urbanosO próximo atlas mundial, que inclui vinhedos urbanos mais conhecidos, como os 1.800 vinhedos nas encostas do bairro histórico de Montmartre, em Paris, e mais de 3.000 vinhedos com vista para Turim e dentro dele. A organização sem fins lucrativos com sede em Itália está na vanguarda de um movimento para restabelecer vinhas urbanas em países produtores de vinho tradicionais, mas já as detectou em todo o mundo, incluindo cidades no Japão, Bangladesh e Uzbequistão.
O presidente da associação, Nicola Purrello, insiste que a viticultura urbana oferece aos moradores das cidades muito mais do que apenas vinho. “Os vinhedos ajudam as cidades a permanecerem mais verdes e diversificadas. Eles protegem as terras da construção, estabelecendo unidades agrícolas produtivas permanentes dentro das cidades”, afirma ele em uma videochamada da Sicília. Como todos os vinhos, os produzidos em zonas urbanas são produto dos solos onde crescem as vinhas, dos caprichos do tempo e das pessoas que cuidam das uvas. “Uma garrafa de vinho representa a beleza, a comunidade, a paisagem e a história de uma cidade”, acrescenta Purrello, que dirige uma vinícola em Catânia, no leste da Sicília.
De volta a Bristol, Bayliss-Smith corre contra o tempo para colher as vinhas que cultivou de uma planta deixada em seu lote por uma família polonesa. Se chover, os pombos podem aproveitar a oportunidade para atacar novamente. “Esta é a misteriosa uva polonesa”, diz ele enquanto limpa uvas danificadas e mofadas dos cachos brilhantes. “Não sabemos exatamente de que variedade são, mas são definitivamente resistentes a doenças. Ao contrário das variedades nobres – Pinot Noir, Chardonnay e outras famosas uvas francesas – você não precisa pulverizá-las com produtos químicos… esta é possivelmente uma variedade especial desenvolvida pelos soviéticos.”
Os demais integrantes do coletivo também aproveitam os interlúdios ensolarados entre as chuvas de outono. No terraço com vista para o porto cintilante de Bristol, onde navios mercantes medievais costumavam balançar com barris de vinho da França e da Espanha, Katy Grant colhe suas uvas Rondo de cerca de 50 videiras. “Adoro o cheiro dessas vinhas. É tão evocativo”, diz ela, parando com uma cesta de uvas pendurada no braço. “É o cheiro da Provença quando você abre as janelas do carro nas férias.”
Grant, 52 anos, que passou mais de 20 anos a trabalhar para organizações humanitárias em zonas de conflito, herdou acidentalmente a vinha quando regressou do Quénia para o Reino Unido com a sua família em 2018. Ela sentiu um dever esmagador de cuidar das vinhas no jardim da sua nova casa. “Esta vinha já sobreviveu a três proprietários diferentes”, afirma. “Gosto muito da ideia da gestão natural – passar isso para outra pessoa para que ela possa continuar a produzir nesta terra.”
A uma curta caminhada de distância, os dois últimos membros do coletivo trabalham arduamente nas encostas íngremes de Avon Gorge. Jo Scofield cultivou mais de 150 vinhas em terraços em seu jardim selvagem de meio acre, que desce até o lamacento rio Avon. “As pessoas sempre ficam surpresas”, diz ela, apontando para o emaranhado vinhedo. “Eles não conseguem acreditar que conseguem ver fileiras de vinhas nas ruas de uma cidade.”
depois da campanha do boletim informativo
Hoje, Scofield, 60 anos, colhe cachos de uvas roxas Rondo empoeiradas em fileiras de vinhas penduradas na encosta do penhasco com a ajuda de sua filha, Luca. Scofield, um cineasta de vida selvagem e conservação que trabalhou na série Great National Parks da Netflix e no Gardeners’ World da BBC Two, se inspirou a plantar uvas depois de ver as vinhas de seu vizinho. Ela descobriu que os amadores podem produzir vinhos naturais interessantes e agradáveis, que podem ser vendidos por mais de £ 7 a taça no crescente número de bares de vinho especializados em vinhos de intervenção mínima. “É incrivelmente gratificante poder realmente fazer um vinho bom e natural”, diz ela. “Está muito na moda, mas está realmente revivendo uma forma antiga de fazer vinho.” Mas não acredite apenas na palavra dela: a ex-escritora de vinhos do Guardian, Fiona Beckett, provou um de seus vinhos este ano. “Ela ficou chocada: adorou”, diz Scofield. “Ela disse que beberia nosso vinho em qualquer dia da semana.”
As uvas maduras são pisoteadas no terraço de pedra ensolarado de seu boêmio apartamento georgiano, que ela divide com a filha e o marido. “Quando piso as uvas, todo o fermento selvagem sai da casca e vai para o suco”, diz Scofield, mergulhado até os tornozelos em um balde com pequenos caules, sementes e suco vermelho. “É assim que os vinhos eram tradicionalmente feitos, mas as vinícolas industriais adicionam enxofre (dióxido) para matar o fermento selvagem e depois adicionam um fermento cultivado em laboratório.”
Algumas portas abaixo, o alegre aposentado Bob Reeve, que inspirou Scofield a plantar suas vinhas, reuniu seus amigos para colher uvas Chardonnay das 100 vinhas que ele organizou em dois terraços. Reeve, um professor de educação física nascido em Lancashire que lecionou na Universidade de Bristol, desenvolveu uma paixão pelo vinho em viagens esportivas anuais à França. Mas cultivar uvas Chardonnay no desfiladeiro úmido, com marés frias entrando e saindo do Canal de Bristol, é um desafio. “Eu queria fazer vinhos da Borgonha aqui, o que é uma loucura”, diz Reeve com um sorriso. “Chardonnay amadurece lentamente e é muito suscetível a mofo.”
O clima temperamental de Bristol não é o único problema que os viticultores enfrentam. Reeve teve de instalar uma barreira nos degraus que conduziam ao seu jardim para impedir que os texugos devorassem as suas uvas, mas – talvez em admiração pelo bom gosto dos animais – deu ao seu vinhedo o nome deles: “Chamamo-lo Badger Bluff porque encontrámos uma forma de os manter afastados”.
A colheita, elaboração e consumo do vinho muitas vezes aproximam o coletivo. Hoje, Bayliss-Smith testa o suco de uva quanto aos níveis de açúcar, que determinam o teor alcoólico potencial. Ele gosta de enfatizar que a viticultura pode ser feita em qualquer jardim – e que a fermentação natural do vinho é possível para qualquer pessoa disposta a enfrentar os sabores por vezes deliciosos, mas muitas vezes maravilhosos, gerados pelas leveduras selvagens. “Não somos esnobes do vinho”, acrescenta ele, “simplesmente adoramos experimentar”.
